人文 | 凉粉：藏着夏日惊喜

夏风轻抚，凉粉入梦。鲁甸小城的东后街上行人匆匆，张婶的豌豆凉粉摊前却热闹非凡，那缕缕清香略带着丝丝清凉，悄然浇熄了每位食客心头的燥热。

切凉粉是门手艺活，走近一看，只见张婶手持铜刀，将雪白的凉粉切成半寸长的条块；或者用铁抓抓成丝状，轻轻放入碗中。她手腕轻抬，从高处均匀地淋下红油，用蒜泥水淹没碗底，沿着碗边缓缓倒入老陈醋，让酸味渗透到每道缝隙，最后撒上葱花与香脆的花生碎，一碗色香味俱全的凉拌凉粉便制作完成。

排队时，我强忍着欲流出的口水，侧着身子向前张望，唯恐凉粉卖完，辜负半个小时的等待。终于轮到我了，我接过大碗，用筷子夹起最大的一块，眼见红油沿着凉粉棱角缓缓滴落，我赶紧将其送入口中。第一口下去，凉粉在齿间轻轻弹开，滑溜溜地溜进喉咙，留下满口的香辣酸鲜，让人忍不住连呼过瘾：清凉感从舌尖瞬间蔓延到全身，仿佛三伏天里跳进了山涧溪流。红油的香辣恰到好处，既不会掩盖凉粉的本味，又足以唤醒沉睡的味蕾；蒜泥与陈醋的组合形成奇妙的张力，前者的辛烈被后者的酸爽中和，最后以豌豆淀粉特有的回甘收尾。

张婶收摊时告诉我，制作凉粉的每一步都浸润着时光的智慧。头天傍晚，先将晒干的豌豆倒进大盆，再加入山泉水。“要泡够12个小时。”她强调道。第二天拂晓，用青石磨将泡好的豌豆磨成豆浆，接着把磨好的豆浆倒进铺着细纱布的竹筛，晃动筛子，豆渣便留在纱布里，奶白色的浆水则透过纱布孔流出。将浆水置于阴凉处一整天，然后小心翼翼地倒掉上层的清水，用木铲把淀粉刮下来盛在瓦盆里，按照“1碗淀粉5碗水”的比例调和成淀粉糊。紧接着将淀粉糊倒入架在土灶上的大铁锅中，用柴火不疾不徐地熬煮，同时用长柄木勺不停地搅动。当粉浆渐渐变得黏稠透明，咕嘟咕嘟的冒泡声里飘出浓郁的豆香时，最考验火候——火大了容易煳底，火小了粉浆煮不熟。当粉糊呈现出琥珀色的光泽时，就可以起锅了，趁热将其倒进抹了香油的搪瓷盆里，用竹片将表面刮得平整，再浇一勺冰凉的井水，凉粉便制作完成。

回到家里，我翻开《本草纲目》，李时珍关于豌豆的记载赫然在目：“豌豆，种出西胡。苗生，柔弱如蔓，有须。叶似蒺藜叶，两两对生，嫩时可食。”原来这小小的豆粒，自西域传入中原已有2000多年历史。在物资匮乏的年代，豌豆是农家重要的储备粮，青豌豆可以炒腊肉，老豌豆能磨成面做粑粑，连豆秸都可以晾干了当柴烧。

吃凉粉讲究“一凉二拌三回味”，不同节气还有不同的讲究。清明前后，吃凉粉要配着腌香椿；端午时节则少不了新鲜的花椒叶；到了三伏天，必须用冰镇井水浸过的凉粉，再淋上蒜水和陈醋才够味。

美食的传承从不是简单的技艺复制，而是情感的传递和家乡记忆的延续。那一碗碗豌豆凉粉里，盛着的是田野的馈赠、祖辈的智慧以及亲人的牵挂，是深植于鲁甸人血脉中的生命记忆。

暮色渐浓，窗外的蝉鸣渐渐稀疏。在张婶家院子里的那棵老梨树下，晚风带着豌豆的清香掠过鼻尖。月亮爬上树梢，月光洒在碗里，那些逝去的时光、那些难忘的味道，都凝结在这碗豌豆凉粉里，让我们得以在匆忙的时光中，通过味蕾的记忆，触摸到那些被岁月温柔以待的瞬间，感受到生命传承的温暖与力量。